良い写真と素晴らしい写真の違いは、共有する前に編集にかける数分の差かもしれません。これらのテクニックは、写真の品質を素早く向上させます。

これらの編集は、Appleの写真アプリやGoogleフォトなどの内蔵ツールを使って、スマートフォン**で行うことができます。もちろん、アマチュアやプロフェッショナル向けに、より踏み込んだアプリもあります。

シャドー部やハイライト部のディテールを復元する

ハイライトは画像の中で最も明るい部分、シャドウは最も暗い部分です。どちらかが真っ白、真っ黒の場合、その部分は露出オーバー、露出アンダーとなります。幸い、ハイライトとシャドーのスライダーを使って、これらの部分からディテールを抽出してみることができます。

画像を取り込む際のフォーマットによって、復元できる詳細な情報の量に影響があります。一眼レフカメラやミラーレスカメラでRaw画像を取り込む場合、またはRaw画像を取り込めるスマート**アプリケーションをお持ちの場合は、作業が増えることになります。

しかし、圧縮画像形式（JPEGなど）を使用した場合、圧縮の過程でハイライトやシャドーのディテールの多くが捨てられてしまうのです。オリジナルファイルは、シャッターを押したときに撮影したデータを、人の目では見えない部分も含めて編集せずに残しているため、より大きなファイルになっています。

スマート○○でJPEGで撮影していても、ある程度のディテールは回復できるはずです。この目的は、露出オーバーや露出アンダーのない「フラット」な画像を作成することです。こうすることで、コントラストが失われますが、後で元に戻すことができますので大丈夫です。

まず、ハイライトのスライダーを小さくして、画像の明るい部分のディテールを取り戻します。次に、「シャドウ」スライダを大きくして、暗い部分のディテールを復元します。

この2つの設定を使い分ける距離は、画像、画像フォーマット、目指す外観によって異なります。

これで、ダイナミックレンジの広いフラットな画像が得られます。コントラスト」スライダーを使って、少しずつコントラストを戻していきます。せっかく回復したディテールを失わないように、ゆっくり時間をかけてください。重要なのは、ダイナミックレンジとコントラストのバランスをとることです。

露出オーバーや露出アンダーの画像を、それぞれハイライトやシャドーに焦点をあてて修復することができます。

写真をまっすぐにする（または別の直線を探す）

まだ矯正していない人は、画像が不均一であることに気づかないかもしれません。残念ながら、このことに気づき始めると、すぐに強迫観念になってしまいます。共有する前に必ずポスト**で画像を補正することで、正気を保つことができます。

画像をまっすぐにする最も簡単な方法は、水平線を探すことです。風景写真や地平線が目立つ写真（外で撮ったポートレートなど）の場合は、できるだけ水平線に沿うように撮影しましょう。

もちろん、画像補正には、単に水平を合わせるだけではありません。

すべての画像に水平線が描かれているわけではありません。そのような場合は、他に使える直線がないか探すことが大切です。例えば、室内の撮影では、梁や柱を探します。しかし、古い建物の梁や倒れたフェンスの柱など、画像内の線がそもそも直線でない画像を撮影することもあります。

こういうときは、自分の判断で目立つ直線を選び、それに沿って行動することが必要です。ここには、焦点距離や撮影時の画角など、さまざまな要素が絡んでいます。例えば、高層ビルを上向きに撮影した画像では、頂上付近で2本の線が収束していることがあります。

パースペクティブディストーションツールを使って、より実践的な経験を積むことができます。これらのツールは、画像を両方の軸で手動で歪めて、完璧な結果を得ることができます。

セリフを賢く選んで走るのもアリ!

画像のトリミングで構図を整える

最近のデジタルカメラの撮影範囲は、2000万画素前後が主流です。18×12インチのオリジナル写真を300dpiでプリントするのに十分な容量です。200dpi以下での拡大印刷も可能です。つまり、画像を印刷する場合でも、切り抜きや記事の構図を強調するために使える領域**が広いのです。

シャッターを押す前に、構図をしっかり決めておくとよいでしょう。撮る前にもう一度考えることで、確実に写真が上達します。しかし、写真撮影は、撮影後にどのような工夫をすればより良い写真になるかを理解することでもあり、トリミングはその有力な手段です。

写真に何を残すかが重要なのです。足でズームができるわけではありませんし、400mmレンズをバックポケットに入れて持ち歩ける人ばかりではありません。被写体から注意をそらすような要素は、遠慮なくなくなくしてください。

写真撮影に厳密なルールはないことを忘れないでください。納得がいくまで試してみてください。三分の一の法則は忘れるか、少なくともワークフロー上ではあまり依存しないようにしましょう。グリッド線がどこにあっても、有機的に感じられる構図を作ることに重点を置いてください。

フレームの端にある邪魔な前景や余計なものを取り除くことで、中央の被写体に視線を集めることができます。ただし、強く集中したい気持ちを抑えることも必要です。ポートレートは、中央に配置されたものよりも、中央に配置されていないものの方が、視覚的に美しいことがよくあります。だから、ドキュメンタリー作家**は、被写体をフレームの端に置くことが多いのです。

そのため、トリミングの際にはガイド線（画像の中で自然に一定の方向に視線を誘導する線）が重要になります。

ホワイトバランスを補正して、より良い色に

ほとんどのカメラやスマート**は、最初にホワイトバランスを固定するのが得意です。もちろん、どんなデバイスも完璧ではありません。マニュアルホワイトバランスを使えば、変更することを忘れてしまうほど簡単です。状況が急変したり、競合する光源によってホワイトバランスのバランスが崩れることがあります。

光源が異なれば光温度も異なり、それがホワイトバランスに反映されます。黄金色に輝く夕陽は暖かな光を放ち、陰鬱な雪山は青く冷たく見える。管形蛍光ランプは涼しげな白色光を放ちますが、テーブルランプの白熱灯は通常、暖色系です。

ホワイトバランスが悪いと、肌の色がおかしくなったり、白やグレー**の部分が写り込んだりします。これを利用して暖色系や寒色系のシーンを作ることができますが、ここではなるべくニュートラルに近い白にこだわります。

最も簡単な方法は、「バイブレーション」スライダーを追加することです。これにより、画像内の暗い色も際立たせることができるはずです。また、画像が熱すぎるか冷たすぎるかも、この画像から判断できるはずです。

温度」（エディタによっては「ウォーム」）スライダを調整して、冷たい（青）と熱い（黄色）のバランスを取ってみてください。

イエローとブルーのバランスが取れたら、今度はグリーンとマゼンタ（ピンク）に注目しましょう。また、ほとんどの画像編集ソフトには「ライト」スライダーがあり、これを使うことでグリーンとマゼンタのバランスをとることができます。これは「波動」が大きくなるにつれて、より簡単にできるようになります。

ホワイトバランスがうまくとれていると、画像がニュートラルに見えるはずです。白は白く、肌色はなるべく普通に近い色であることが望ましいです。肌色を調整しても、特にシーンに色のついた照明があると、正しい肌色を得るのが難しい場合があります。

その際は、「バイブレーション」の設定を常識的な範囲内に抑えることをお忘れなく。

色と鮮やかさを高め、顔色を維持します。

鮮やかさ」スライダーは、すでに飽和している色調を過度にレンダリングすることなく、画像内の最も暗い色をターゲットにします。彩度」スライダーで全体の色量を増やすことができますが、これは画像全体に影響します。

色を飽和させすぎて、放射性物質で汚染されたような画像になりがちです。肌の色が濃すぎると、被写体が黄疸色に見えることがあります。そばかすやほくろなどの汚れは、誇張されすぎてしまうことがあります。

画像内のすべてのものが注目を集めるために競争し始めるでしょう。

そこで便利なのが、「振動」設定です。彩度」スライダーのようなものですが、補助輪付きです。特に、露出アンダーでくすんでしまうシャドーの色味を復元するのに有効です。

写真編集にお金をかけない

繰り返しになりますが、これらの編集は、AndroidやiPhoneの内蔵ツールなど、最もシンプルなフォトエディターで、スマート**で行うことができます

Adobe Photoshopは今でもデスクトップ写真編集の王者として知られていますが、月額料金を払わなくても使える代替ソフトもたくさんあります。

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